하이 주얼리, 럭셔리 업계를 능가할 매력도 끌어올려

자산 여력이 큰 구매자들, 치솟는 금값, 대형 신제품 출시가 이 카테고리의 투자 잠재력에 대한 인식을 높였다.

2026년 7월 6일 게재

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고급 주얼리 시장의 활황은 계속될 전망이며, 애널리스트들은 주얼리의 매력도가 금융시장 성과와 점점 더 밀접하게 연계되고 있다고 보고 있다. 한편 특히 미국을 중심으로 주식시장의 거래가 사상 최고 수준을 이어가면서 성장세를 계속 뒷받침하고 있다.

HSBC의 소비재·명품 리서치 책임자인 Anne-Laure Bismuth는 “주얼리는 명품 부문을 웃도는 성과를 내고 있으며, 이런 추세는 계속될 것”이라며 은행이 여전히 이 부문을 낙관적으로 보고 있다고 덧붙였다.

2026년 3월 31일 종료된 회계연도에 리치몬트 럭셔리 그룹은 224억 유로의 매출을 기록했으며, 부첼라티, Cartier, Van Cleef & Arpels, Vhernier 등을 포함한 주얼리 브랜드들의 합산 매출은 전년 대비 8% 증가한 165억 유로에 달했다. Bismuth는 특히 강력한 업체로 Cartier와 Van Cleef & Arpels를 꼽으며, 이들이 HSBC가 커버하는 8개 럭셔리 기업의 평균 유기적 매출 성장률(HSBC는 2026년 4.7%로 전망)을 웃돌 것으로 예상했다.

올해 Van Cleef & Arpels의 하이 주얼리 컬렉션은 이집트에서 영감을 받았으며, 이는 파리의 주얼러가 1920년대 이후 정기적으로 되돌아본 테마다. 약 180점으로 구성된 이 컬렉션에는 발레리나를 연상시키는 인물과 보석으로 장식한 풍경 모티프 브레이슬릿 등 메종의 대표적인 디자인이 포함됐다. 풍경 모티프 브레이슬릿은 보석을 여러 방향으로 완전히 움직일 수 있도록 제작한 주얼리로, 높은 기술력과 복잡한 제작 과정이 요구되며 다양한 유색 보석을 조합해 파노라마 풍경을 표현한다. 또한 1933년으로 거슬러 올라가는 메종의 특허 기법인 미스터리 세팅 주얼리도 16점 선보였다. 이 기법은 각각의 스톤을 금속 레일에 개별적으로 세팅해 주얼리에 매끄럽고 벨벳 같은 마감 효과를 부여한다.

반클리프 아펠의 Paysage Royal 브레이슬릿에는 블루·핑크 사파이어와 다이아몬드가 세팅돼 있다

Buccellati의 세레니시마 컬렉션은 베네치아의 도상에서 영감을 받았다

이 기법은 하이 주얼리의 긴 제작 기간과 축적된 전문성을 보여주기도 한다. 하이 주얼리를 브랜드 전문성과 창의성의 “심장”이라고 부르는 Van Cleef & Arpels의 최고경영자 Catherine Rénier는 장인정신과 유산을 강조한다. 그는 “1930년대부터 오늘날까지 미스터리 세팅을 이어온다는 것은 메종이 한 세대의 손에서 다음 세대의 손으로 기술을 전승해왔다는 뜻”이라고 말한다.

하이 주얼리는 특히 패션과 비교할 때 더 높은 가치가 있다는 인식의 수혜도 받고 있다. HSBC의 럭셔리 팀은 2019년부터 소프트 럭셔리 및 하드 럭셔리 상품의 주요 선정 품목 가격 인상을 추적해왔으며, 명목 기준 가격이 50% 넘게 상승했다는 사실을 확인했다. 그러나 주얼리는 가격 인상에 상대적으로 더 강한 면모를 보였다. Bismuth는 “제품 주기가 더 길기 때문에 주얼리 업체들은 신제품 출시를 통해 가격 체계를 조정할 수 있는 유연성이 떨어진다”고 말한다.

금과 보석의 내재가치 역시 주얼리와 패션의 경쟁 구도를 만들고 있다. Buccellati의 최고경영자 Nicolas Luchsinger는 “오늘날 핸드백이나 액세서리 하나에 쓸 수 있는 돈이면 주얼리는 한두 점, 혹은 세 점까지 살 수 있다”고 말한다. 밀라노의 이 주얼리 업체는 2년에 한 번 하이 주얼리 컬렉션을 선보이며(그 사이에는 캡슐 컬렉션을 출시한다), 지난 6월 베네치아를 테마로 한 세레니시마 하이 주얼리 컬렉션을 공개했다.

“매우 강력한” 하이 주얼리 시장을 “확신한다”고 말하는 Luchsinger는 최근 하락했음에도 지난해 초보다 여전히 훨씬 높은 금 가격이 주얼리의 투자 잠재력을 높였다고 지적한다. 그는 소재 비용이 안타깝게도 상승했다면서도 “동시에 금값 상승이 뉴스에 계속 등장하면서 … 고객들은 주얼리가 투자 대상이라는 점을 더욱 깨닫게 됐다”고 말한다.

샤우메의 ‘A Journey Through Nature’ 컬렉션은 브릴리언트 컷 다이아몬드가 세팅된 화이트 골드 소재의 사프란에서 영감을 받은 브로치를 선보인다.

Piaget의 Colours of Extraleganza 컬렉션은 정교한 금 세공을 특징으로 한다

LVMH가 소유한 Chaumet의 최고경영자 Charles Leung 역시 하이 주얼리의 투자 잠재력에 주목한다. 그는 “글로벌 불확실성이 커지는 시대에 하이 주얼리 부문은 놀라운 회복력을 보여주고 있다”고 말한다. “하이 주얼리는 본질적으로 ‘안전 자산’이라는 개념과 연결돼 있습니다. 불확실한 시기에 고객들은 유형 자산과 의미 있는 구매를 찾습니다. Chaumet의 역사가 보여주듯, 오늘의 창작품은 내일의 유산이 됩니다.” 이 하우스는 4월 파리 인근 12세기 수도원 Abbaye des Vaux-de-Cernay에서 최신 하이 주얼리 컬렉션 A Journey Through Nature를 선보였다.

미국은 럭셔리 부문의 밝은 지점으로 자주 거론돼 왔으며, HSBC는 특히 미국에서 럭셔리 부문의 실적을 견인하는 ‘부의 효과’를 지목한다. Bismuth는 “럭셔리 제품 소비와 주식시장 성과 사이에는 높은 상관관계가 있다”고 말한다. “주식시장이 사상 최고치에 근접한 수준에서 거래되고 있기 때문에 미국에서 럭셔리 부문이 특히 좋은 성과를 내고 있는 것입니다.”

창의성과 차별화의 중요성은 점점 커지고 있으며, 하이 주얼리는 종종 하우스 전체의 디자인 방향을 결정한다. 지난달 Piaget는 컬러 스톤과 정교한 금 세공 등 브랜드의 핵심 요소를 중심으로 디자인된 하이 주얼리 3부작의 마지막 작품인 Colours of Extraleganza 컬렉션에서 37점을 공개했다. 프렌치 리비에라에서 출시된 이 컬렉션에는 올해 후반 더 많은 작품이 추가될 예정이다.

Piaget의 최고경영자 Benjamin Comar는 “하이 주얼리가 전성기를 맞고 있다”고 말하며, 고객들이 전통과 함께 “장인정신, 전승, 지속성을 담은 제품”을 찾고 있다고 덧붙였다.

그는 하이 주얼리가 피아제의 “창작 실험실”이라고 덧붙인다. “더 많은 시간을 들일 수 있고 창의성을 발휘할 수 있는 곳입니다”라고 그는 말한다. 이곳에서 탄생한 단 하나뿐인 작품들은 파인 주얼리부터 시계, 남성용 및 여성용 제품에 이르기까지 브랜드 전반의 디자인에 영감을 준다.

시계 및 주얼리

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업계 관계자들은 올해 눈에 띄게 영향력이 커지고 몰입도도 높아진 고객 경험이 더욱 늘어날 것으로 보고 있다. 대대적으로 주목받는 출시 행사부터 매장 내 경험까지 다양하다. HSBC의 비스무트는 “이 기업들은 소비가 실제로 이뤄지는 초고액자산가와 부유한 소비자의 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있다”며 “브랜드들은 제품을 통해 이를 실현하고 있지만, 점점 더 매장 내 경험을 활용하고 있으며 이는 핵심 요소가 되고 있다”고 말한다.

고객을 브랜드 세계에 완전히 몰입시키는 것도 이러한 추세의 중요한 부분이다. 예를 들어 올해 출시 행사를 위해 초청된 VIP 고객들은 브랜드의 홈웨어 컬렉션으로 내부를 완전히 장식한 럭셔리 호텔에서 행사를 즐겼다. 부첼라티가 베네치아에서 개최한 행사는 브랜드 최초의 하이 주얼리 출시 행사로, 부첼라티 가문에서 브랜드 업무를 담당하는 가족 구성원 6명이 참석했다. 이 가운데 3명은 3대손, 3명은 4대손이었으며 디자이너 2명도 포함됐다.

루흐싱어는 디자이너들이 고객들과 어울리는 것이 특히 가치 있다고 말한다. “디자이너들은 종이 한 장을 꺼내 그 자리에서 고객을 위한 특별 주문품을 디자인할 수 있습니다. 고객들은 이런 친밀감을 좋아합니다. 자신들이 더 큰 부첼라티 가족의 일원이라는 느낌을 진정으로 받게 되죠. 작품에 대한 독점적인 접근권뿐 아니라 디자이너와 가족을 만날 수 있는 독점적인 기회도 얻는 것입니다.”

Bismuth는 중동의 긴장과 같은 글로벌 불확실성이 소비자 심리와 긍정적 소비 분위기를 위축시킬 수 있다고 덧붙인다. 그녀는 “소비자 신뢰가 약해지면서 브랜드들이 신규 고객을 유치하고, 구매로 전환시키고, 확보하는 일이 더 어려워지고 있다”고 말한다. 이는 특히 소프트 럭셔리 부문에서 두드러지며, 패션 하우스들이 기존 고객을 하이 주얼리로 이끌기 위해 자사 브랜드 DNA를 재해석하는 데 적극적으로 나서고 있는 것도 놀랄 일이 아니다.

디올 역시 자연과 우주 같은 대표적인 테마를 선보인 디오리시마 하이 주얼리 컬렉션의 출시 장소로 베니스를 선택했다. 총 141점의 유일무이한 작품으로 구성된 이 컬렉션에는 디올의 오트 쿠튀르 전통이 반영됐으며, 디올의 크리에이티브 디렉터 조너선 앤더슨이 제작한 오트 쿠튀르 드레스와 함께 선보였다.

한편 루이 비통은 110점으로 구성된 하이 주얼리 컬렉션 ‘미티카’ 출시를 위해 마라케시로 자리를 옮겼다. 피에트로 베카리 회장 겸 최고경영자는 고객과 유명 인사, 언론 관계자들 앞에서 이 컬렉션이 문자 그대로이자 비유적으로 여행으로 초대한다는 점을 설명했으며, 이는 루이 비통 브랜드의 핵심 테마를 반영한 것이다.

베카리 CEO는 100만 년 넘게 지구 내부에서 형성된 희귀한 유색 보석의 희소성을 언급했으며, 유일무이하고 특이한 보석은 하이 주얼리의 강력한 핵심 축으로 계속 자리하고 있다. 오랫동안 실버 제품으로 이름을 알린 티파니앤코는 2019년 LVMH에 인수됐으며, 최근 몇 년간 하이 주얼리 부문에서 사상 최대 매출을 기록했다고 발표했다.

티파니의 히든 가든 컬렉션, 브라질산 파라이바 투르말린 선보여

프라그넬의 마스터피스 리젠시 아셔 컷 8.03캐럿 다이아몬드 플래티넘 링

티파니의 수석 보석학자 빅토리아 레이놀즈는 올해 자사의 히든 가든 하이 주얼리 컬렉션에 포함된 브라질산 파라이바 토르말린과 블랙 오팔이 특히 인기를 끌었다고 말한다. 파라이바 토르말린은 그녀의 표현에 따르면 “강렬한 티파니 블루” 색상을 띤다.

영국 중부 스트랫퍼드어폰에이번에 기반을 둔 독립적인 6대째 가족 경영 기업 프라그넬은 170년에 이르는 주얼리 제작 전통을 자랑한다. 대대적인 주얼리 출시 행사를 열기보다는 팜비치와 중동 같은 곳에서 트렁크 쇼를 통해 고객을 가까이 만난다.

최근 몇 년간 프라그넬의 하이 주얼리 사업은 중요한 초점이 되어 왔다. 특히 원석에서 최종 주얼리에 이르기까지 중요한 스톤의 여정을 보여주는 ‘마인 투 마스터피스’ 이니셔티브에 힘을 싣고 있다.

찰리 프라그넬 대표는 AI의 시대인 만큼 하이 주얼리 고객들이 금과 보석부터 인간의 창의성과 수작업 장인정신에 이르기까지 희소성에 점점 더 민감해지고 있다고 말한다.

“희소성의 개념이 전 세계적으로 변화하고 있으며, 시장 최상위층에서 이러한 변화가 가장 예리하게 포착되고 가장 널리 인정받고 있습니다”라고 그는 말한다. “가장 안목 있는 구매자들이 이를 점점 더 잘 이해하고 있습니다.” 하이 주얼리는 앞으로 더욱 고급스럽고 배타적인 영역이 될 가능성이 있다.

헤리티지의 지속성