주얼리 디자이너들의 눈길을 사로잡는 어깨

브랜드들은 점점 더 신체의 이 부위를 다양하게 활용할 수 있는 아이템을 선보이는 장으로 보고 있다.

게시일 2026년 7월 6일

세계 최고의 주얼리 하우스들은 오랫동안 파리 오트 쿠튀르 위크를 하이 주얼리 컬렉션 공개의 순간으로 활용해 왔다. 매년 1월과 7월에 열리는 오트 쿠튀르 위크는 패션 업계에서 가장 창의적이고 맞춤 제작된 의상을 선보이는 행사다. 지난 1월에는 목걸이와 반지, 귀걸이와 함께 한 가지 범주가 특히 눈에 띄었다. 목이나 손가락이 아니라 어깨를 위해 디자인된 주얼리였다.

1858년 설립된 프랑스 하우스 부쉐론은 어깨에 걸치도록 디자인한 브로치 한 쌍을 선보였다. 한편 다이아몬드 전문 브랜드 드비어스 런던은 여러 형태로 변형할 수 있는 목걸이를 소개했는데, 그중 한 형태에서는 목걸이가 등 위로 드리워져 양쪽 견갑골 사이에 놓인다. 독립 주얼리 제작자들 사이에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있으며, 이들은 어깨를 가장 실험적인 창작품을 선보이는 무대로 활용하고 있다.

그러나 완전히 새로운 발상은 아니다. 어깨는 수 세기 동안 장식의 대상이었지만, 그 형태는 세월에 따라 분명히 진화해 왔다. 본햄스 경매사의 영국 주얼리 부문 책임자인 제니퍼 톤킨은 어깨에 착용하는 주얼리의 기원에 대해 이렇게 말한다. “19세기에는 대체로 매우 사실적으로 모델링한 꽃과 꽃다발 형태로 나타났습니다. 당시로서는 놀라운 작품이었고, 시대를 몇 광년이나 앞선 것이었죠. 곡선 형태의 금속에 다이아몬드와 다른 보석을 세팅하는 것은 최첨단 금세공 기술이었으며, 악명 높을 만큼 어려운 작업입니다. 오늘날에도 매우 어렵죠.”

그녀가 지적하듯 이러한 전통은 코르사주 장식보다도 훨씬 오래전으로 거슬러 올라간다. “더 거슬러 올라가면 몸판 앞부분에 놓는 스토머커 주얼리가 있었는데, 아주 크고 몸의 넓은 부분을 덮기도 했습니다”라고 톤킨은 덧붙인다. 1930년대와 1940년대에는 분리해 견장처럼 착용하도록 디자인된 아르데코 양식의 더블 클립 브로치가 어깨에 군대에서 영감을 받은 감각을 더했다.

톤킨은 이 시기의 인도풍 까르띠에 브로치도 오늘날 디자이너들이 다시 선보이고 있는 변형 가능성을 보여주는 초기 사례로 꼽는다. 한때 미국의 사업가이자 자선가인 마저리 메리웨더 포스트가 소유했던 이 브로치는 무굴 에메랄드와 다이아몬드로 장식됐으며, 어깨에 고정해 착용하거나 펜던트 목걸이로도 연출할 수 있었다.

이러한 다용도성은 부쉐론의 하이 주얼리 라인 중 하나인 ‘Nom: Boucheron Prénom: Frédéric’의 화이트 골드 숄더 브로치 한 쌍에서도 나타난다. 각각 베젤 세팅한 다이아몬드 7m를 늘어뜨린 형태로, 분리해 목걸이나 팔찌로 재구성할 수 있으며 한 피스를 착용하는 방법은 모두 6가지다.

“포목상의 아들로 태어난 프레데리크 부쉐론은 처음부터 패션 감각을 DNA에 지니고 있었습니다. 주얼리를 어깨 위로 옮긴 것은 직물과 실루엣에 대한 그의 감각을 반영한 것이었죠. 다이아몬드, 진주, 벨벳 및 기타 소재를 조합해 의상 자체와 상호작용하는 작품을 만들어냈습니다.” 부쉐론의 크리에이티브 디렉터 클레어 슈안은 이 하우스의 창립자를 가리키며 이렇게 말한다.

그녀는 “남성과 여성 고객 모두가 하이 주얼리에 접근하는 방식에 분명한 변화가 나타났습니다”라고 말한다. “세련미를 잃지 않으면서도 관습에 도전하는 작품에 대한 진정한 욕구가 있습니다. 특히 흥미로운 점은 하이 주얼리가 마침내 금고 밖으로 나오고 있다는 것입니다. 고객들은 작품과 함께 살아가고, 현대적인 옷장과 믹스하고, 기존의 규범을 새롭게 해석하고 싶어 합니다.”

드비어스 런던의 하이 주얼리 컬렉션 ‘비브레이션’에는 목을 가로질러 늘어뜨리고 등 아래로 흘러내려 견갑골 사이에 놓이게 연출할 수 있는 ‘에코’ 네크리스가 포함돼 있다. 제작에 약 2,500시간이 소요된 이 작품에는 1.12캐럿의 팬시 인텐스 블루 다이아몬드와 총 190캐럿이 넘는 화이트 다이아몬드가 세팅돼 있다.

드비어스 런던의 최고경영자 에마뉘엘 노달은 “주얼리의 뒷면도 앞면만큼 완성도가 높습니다”라고 말한다. “오늘날 고객들은 충분한 정보를 갖추고 있으며, 클래식한 작품은 이미 소장하고 있는 경우가 많습니다. 고객들이 점점 더 원하는 것은 개성을 표현하고 뚜렷한 관점을 제시하는 작품입니다.”

스코틀랜드에 기반을 둔 주얼리 디자이너 로매니 스타스는 자신의 ‘할리퀸’ 컬렉션에서 보석으로 장식한 견장을 선보이며 이 영역을 탐구해 왔다. 다이아몬드 형태의 프레임에 체인이 늘어져 있는 디자인으로, 원래 스코틀랜드에서 사브르의 칼날을 막기 위해 사용했던 군용 견장에서 영감을 받았다. 그녀는 “어깨를 위한 디자인은 자유로운 느낌을 준다”며 “손가락을 위한 디자인에는 제약이 많지만, 어깨 장식은 착용자가 선택할 수 있는 방식이 매우 다양하다”고 말했다.

런던에 기반을 둔 의상 주얼리 브랜드 비키사르주의 크리에이티브 디렉터 루이 시르세 역시 군사적 요소에서 영감을 얻어, 어깨에 걸치도록 디자인한 ‘조세핀’ 브로치를 선보였다. 이 작품은 크리스털로 둘러싸인 시계 다이얼과 아래로 길게 늘어진 스털링 실버 도금 체인으로 구성돼 군복의 시곗줄과 견장 장식을 오마주했다. 한편 런던 기반의 주얼리 디자이너 디나 카말은 관절로 연결된 촉수를 갖춘 베이지 골드 ‘젤리피시’ 핀을 디자인하면서, 어깨에 고정한 구슬사탕 크기의 남양진주를 중심에 배치했다. 그녀는 “트로피처럼 보일 수도 있겠다고 생각했다”며 “내게 어깨 장식은 메달을 받는 것과 같다”고 말했다.

아테네 태생으로 런던에서 활동하는 디자이너 멜라니 게오르가코풀로스는 최근 흰색과 피콕 컬러 담수진주를 사용한 대형 직사각형 어깨 장식 ‘웨이브’를 완성했다. 그녀는 이 디자인을 주얼리와 조각이 만나는 작품이라고 설명한다.

“이 어깨 장식품들이 꼭 어떤 조건을 충족해야 할 필요는 없다고 생각해요.” 진주 주얼리에 대한 혁신적인 접근으로 잘 알려진 Georgacopoulos는 말한다. “그저 갖고 싶은 물건일 수도 있죠. 반드시 착용해야 하는 건 아니고요.”

시계·주얼리

이 특집 기사는 Watches & Jewellery 섹션의 일부입니다.

다른 기사: • 틈새시장을 개척하는 업계의 이단아들 • 보석 색상 명칭이 수집가 시장을 혼란스럽게 하다 • 천연 다이아몬드의 반짝임을 되살리려는 업계

Circé가 지적하듯 어깨 장신구의 인기가 높아지는 추세는 장신구 자체만큼이나 패션에 의해 주도되고 있다. 그는 “지난 10여 년 동안 사람들은 미니멀리즘을 추구해 왔습니다”라고 말한다. “소셜 미디어의 부상과 함께 사람들은 더욱 개성적인 장신구를 찾고 있습니다. 누구나 자신이 특별하다고 느끼고 싶어 하니까요.” Starrs 역시 이러한 수용성을 직접 체감했다며, 남성 구매자를 포함한 많은 고객이 점점 더 비정통적인 장신구에 열린 태도를 보이고 있다고 말한다.

주얼리 디자이너들에게 어깨는 실용적인 이점도 제공한다. 반지나 팔찌와 달리 어깨에 착용하는 장신구는 결코 가려지지 않기 때문이다. Starrs는 “자랑스럽게 착용할 수 있습니다”라며 “무언가에 가려질 일도 없죠”라고 말한다.

분절된 시장을 연결해 기회를 포착하는 선도적 역할